Inspektionsgrube in der Garage selbst bauen

Eine äußerst langlebige und relativ preiswerte Möglichkeit ist die eigenständige Reparatur des Fahrzeugs. Dafür wird in der eigenen Garage oft eine Inspektionsgrube benötigt. Diese nützliche Einrichtung kann jeder Interessierte durchaus selbst bauen. Wenn Sie sich für die Frage interessieren, wie man eine Inspektionsgrube in der Garage selbst baut, erklären wir es Ihnen im Folgenden Schritt für Schritt und ausführlich.

1. Maße der Inspektionsgrube für einen Pkw

Maße der Grube: Die Breite der Grube in der Garage sollte 10 Zentimeter kleiner sein als der Radstand des Fahrzeugs. Öffnen Sie den Boden daher auf der Breite des Radstands plus 10 cm. Die Länge der Grube sollte der Garagenlänge entsprechen, abzüglich 80 cm von der Rückwand (für den Durchgang). Die Tiefe der Grube sollte mindestens Ihrer Körpergröße plus der Bodenfreiheit des Fahrzeugs entsprechen.

2. Erdaushub

Der Boden kann von Hand oder mit kleinem Erdbaugerät, zum Beispiel einem Minibagger, ausgehoben werden. Wählen Sie die Aushubtiefe unter Berücksichtigung der zukünftigen Bodenplatte: geplante Grubentiefe plus 25 cm.

3. Drainage

Liegt in Ihrer Region ein hoher Grundwasserspiegel vor, muss ein Drainagesystem vorgesehen werden. Dazu wird auf den Boden der Baugrube eine Schicht Schotter (10–15 cm) sowie Drainagerohre verlegt, die das Wasser aus der Garage ableiten.

4. Montage des Bewehrungskorbs

Fertigen Sie Bewehrungskörbe an. Die Elementhöhe entspricht der Grubenhöhe, der Abstand zwischen den Körben beträgt 60 cm. Wichtig: Der Bewehrungskorb muss verbunden, nicht verschweißt werden.

5. Verbindung mit dem Boden

Bohren Sie Löcher in die Bodenplatte, um die Bewehrungskörbe mit dem vorhandenen Boden zu verbinden.

6. Vorbereitung des Untergrunds

Verteilen Sie am Grubenboden 5 cm Sand, gleichen Sie ihn aus und verdichten Sie ihn.

7. Abdichtung

Verlegen Sie eine Abdichtung. Beton hat einen kapillaren Effekt und kann Feuchtigkeit aufnehmen, was zu Nässe führt.

8. Belüftung

In der Grube können sich schädliche Gase ansammeln. Daher sollten an der Rückwand der Garage gewöhnliche Wasserrohre für die natürliche Belüftung installiert werden.

9. Wärmedämmung

Verwenden Sie eine Dämmung, zum Beispiel Polystyrol. Sie wird sowohl an den Wänden als auch am Boden verlegt.

10. Montage der Bewehrungskörbe

Installieren Sie die Bewehrungskörbe, verbinden Sie sie untereinander und mit dem Boden. Der Bewehrungskorb muss mindestens 5 cm tief im Beton eingebettet sein, sonst rostet die Bewehrung.

11. Betonieren des Bodens

Betonieren Sie den Boden so, dass sein Niveau 5 cm über dem Bewehrungskorb liegt.

12. Montage der Schalung

Errichten Sie die Schalung mit Abstandshaltern. Der Abstand von der Schalung zum Bewehrungskorb beträgt mindestens 5 cm, nach oben 10 cm. Die Schalung kann selbst gebaut oder gemietet werden.

13. Montage des Metallwinkels

Montieren Sie am Rand der zukünftigen Grube einen Metallwinkel 5×5 cm, drücken Sie ihn fest an die Schalung und richten Sie ihn bündig zum Boden aus.

14. Betonieren der Wände

Betonieren Sie die Wände der Grube.

Wichtig!

In der Grube darf kein Strom vorhanden sein, da der Aufenthalt unterhalb des Bodenniveaus selbst bei einer Spannung von 36 Volt gefährlich sein kann. Welches Werkzeug in der Grube verwendet werden darf, lesen Sie in einem separaten Beitrag über Druckluftsteckdosen und Druckluftwerkzeuge.

Ist der Boden Ihrer Garage als hochwertiger Betonestrich ausgeführt, muss dieser aufgebrochen werden. Messen Sie dazu von der linken und rechten Garagenwand jeweils 1 Meter ab und markieren Sie den Umriss der zukünftigen Grube mit Kreide. Schneiden Sie den Beton mit einer Metall-Trennscheibe oder einem Winkelschleifer. Befindet sich unter dem Estrich nur gewachsener Boden, verwenden Sie einen Abbruchhammer oder Bohrhammer, um eine rechteckige Vertiefung zu schaffen, ohne die Kreidemarkierungen zu überschreiten. Besteht der Garagenboden aus einfachen Dielen, lassen sich diese leicht mit einer Holzsäge entfernen. Nachdem die Hindernisse entfernt sind und Sie den gewachsenen Boden erreicht haben, kann mit dem eigentlichen Bau der Grube begonnen werden. Sie kann mit einer gewöhnlichen Spatenschaufel ausgehoben werden, der Boden lässt sich mit einer Schubkarre oder einem Eimer nach draußen bringen. Optimale Maße der Inspektionsgrube in der Garage für einen Pkw:

• Tiefe der Inspektionsgrube — Körpergröße des Besitzers plus Bodenfreiheit des Fahrzeugs (jedoch mindestens 180 cm).
• Breite der Inspektionsgrube — 10 cm weniger als der Radstand des Fahrzeugs (jedoch mindestens 110 cm).
• Länge der Inspektionsgrube — Garagenlänge abzüglich 80 cm (jedoch mindestens 600 cm). Enthält der Boden lehmige Schichten, sollten diese nicht vollständig abtransportiert werden. Lehm ist ein guter Abdichtungswerkstoff, sodass man damit die Fugen um die Grubenwände auffüllen kann, um das Eindringen von Wasser zu minimieren.

Damit die Konstruktion lange hält und sicher ist, müssen mehrere Schlüsselfaktoren berücksichtigt werden:

• Hochwertiger Boden. Ein minderwertiger Untergrund führt zu Feuchtigkeit, die sich negativ auf Fahrzeug und Werkzeuge auswirken kann.
• Belüftung. In der Grube kann sich schädliches Gas ansammeln, daher muss ein Luftaustauschsystem vorgesehen werden. Dazu wird im Garagenboden eine Öffnung gelassen, durch die ein flexibler Lüftungsschlauch bis in 20 cm Tiefe unter die Erde geführt wird. Oben wird er mit einer Abdeckung verschlossen. Algorithmus für den Bodenaufbau:

1. Es wird eine Unterlage aus 2 Schichten unter den Beton eingebracht: 10 cm Kies und 5 cm Sand. Diese werden nacheinander eingebracht. Jede Schicht muss ausgeglichen und sorgfältig verdichtet werden;
2. Die Oberfläche wird mit einer Lehmschicht bestrichen und die Abdichtung verlegt (dazu später mehr im Detail);
3. Danach wird der Bewehrungskorb verlegt und unmittelbar betoniert;
4. Sobald der Beton vollständig ausgehärtet ist, muss eine weitere Abdichtungsschicht aufgebracht werden;
5. Anschließend wird die Endbeschichtung oder Grundlage ausgeführt, falls eine Dämmung der Konstruktion geplant ist. Es gibt auch einen einfacheren Weg – die Inspektionsgrube aus Ziegeln selbst gebaut. Diesen Weg kann man nur wählen, wenn das Grundwasser auf dem Grundstück sehr tief liegt. In diesem Fall lässt sich keine hochwertige Abdichtung gewährleisten. In diesem Fall dürfen zwei kritisch wichtige Punkte nicht aus dem Blick geraten:

• Eine Sicherungsleiste ist erforderlich. Sie verhindert, dass das Rad des Fahrzeugs in die Grube gerät. Sie lässt keine Feuchtigkeit von den Rädern ins Innere der Konstruktion gelangen. Es handelt sich um eine T-förmige Metallschiene. Sie wird bündig mit dem Boden an der Schalung befestigt. Außerdem dient sie als Auflage für die Abdeckung der Inspektionsgrube;
• In der Wand sollten Nischen und Vorsprünge vorgesehen werden. Sie nehmen Regale für Werkzeuge und andere wertvolle Gegenstände auf. Algorithmus für den Bodenaufbau, damit Ihre Inspektionsgrube Sie nicht enttäuscht:
• Am Boden der fertigen Grube muss der Untergrund tadellos verdichtet werden;
• Es wird eine Unterlage aus 10 cm feinem Schotter, 5 cm Sand und 10 cm Kies eingebracht. Jede Schicht wird vor dem Auftragen der nächsten sorgfältig ausgeglichen und verdichtet. Es sollten mehrere Schichten sein, jede davon muss verdichtet werden. Anschließend muss die gesamte Fläche der Inspektionsgrube möglichst dicht mit hochwertigem Dachpappe-Material ausgelegt werden. Die Bahnenstöße werden überlappend verlegt. Die Überlappung sollte mindestens 15 cm betragen. Die Stöße werden mit Bitumenkitt versiegelt. Danach muss ein Betonestrich mit fachgerechter Bewehrung eingebaut werden. Aus hochwertiger Bewehrung wird bis auf eine Höhe von 7 cm ein Gitter montiert. Anschließend wird die Schalung aufgestellt. Die Mischung sollte besser mit einem Betonmischer als von Hand angerührt werden. Technologie und Rezeptur müssen streng eingehalten werden:
• Zement der Sorte M-400 – 1 Teil;
• Kies mittlerer Körnung – 4 Teile;
• Sand ohne Schluff- und Lehmanteile, am besten gesiebter Sand – 2 Teile. Denken Sie außerdem stets an folgende Regel, die hilft, die eingefüllte Betonmischung fachgerecht auszugleichen: Messen Sie vom oberen Rand des Bewehrungsgitters 6 bis 7 cm ab. Setzen Sie Markierungen entlang des Umfangs der Inspektionsgrube. Gießen Sie den Beton ein. Danach lässt man ihn 4 Tage lang aushärten. Die Oberfläche muss regelmäßig mit Wasser aus einem Sprühgerät angefeuchtet werden, damit sie nicht reißt. Das Abdecken mit einer dichten Polyethylenfolie hilft, die Feuchtigkeit zu bewahren.

Vorab sollte man sich überlegen, ob eine universelle Belüftung der Inspektionsgrube in der Garage benötigt wird. Beim ersten Systemtyp spielt das Zuluftrohr (Pfeil Nr. 1) die Hauptrolle beim Luftaustausch. Es teilt sich in 2 Abschnitte:

• Stutzen für die Garage (Pfeil Nr. 2);
• Stutzen für die Inspektionsgrube (Pfeil Nr. 3). Beim zweiten Typ ist die erste „Geige“ das Abluftrohr (Pfeil Nr. 4). Es teilt sich ebenfalls in 2 Abschnitte:
• Stutzen für die Garage (Pfeil Nr. 5);
• Stutzen für die Inspektionsgrube (Pfeil Nr. 6). Garagenbesitzer richten in der Regel getrennte Kanäle nur an einer Wandfläche ein. Die Öffnung für das Zuluftrohr wird in einer Höhe von 10–15 cm über dem Bodenniveau angebracht. Beim Abluftrohr wird dieser Wert auf 20–25 cm erhöht. Die Öffnung für das Zuluftrohr erfordert die Montage eines speziellen Gitters. Besondere Anforderungen gelten für beide Belüftungskonstruktionen:
• ideale Anliegen;
• zuverlässige Fixierung im Beton der Konstruktion. Ein wichtiger Hinweis: Lüftungsrohre werden ausschließlich aus Kunststoff gefertigt! Der Durchmesser sollte idealerweise 10 cm betragen. Das ist die optimale Variante hinsichtlich Qualität und Preis. Vergessen Sie außerdem nicht, dass die Belüftungsarbeiten erst beginnen dürfen, wenn Sie die Abdichtung der Inspektionsgrube abgeschlossen haben.

Als Material können Sie wählen, was Ihnen unter den zulässigen Varianten am besten gefällt. Wir empfehlen, in den Kauf von Ziegeln zu investieren. Diese Variante ist zuverlässig und langlebig. Zwischen Abdichtung und Mauerwerk muss ein Abstand von 10 cm eingehalten werden. Wir empfehlen, die Wände alle drei Materiallagen mit einem Drahtgeflecht zu verstärken. Ablauf der Arbeiten:

1. Entlang des gesamten Umfangs der Inspektionsgrube wird eine straffe Schnur gespannt. Achten Sie darauf, dass alles mit regelmäßigen Messungen per Wasserwaage exakt ausgerichtet ist. Prüfen Sie nicht nur die Horizontale, sondern auch die Vertikale. Für das Mauerwerk ist ein Zementmörtel im Verhältnis 3 Teile Zement zu 1 Teil Sand ideal;
2. Die fertigen Wände müssen mit Abdichtungsmaterial beschichtet werden, damit in der Inspektionsgrube keine Feuchtigkeit entsteht. Der Zwischenraum zwischen Mauerwerk und Grubenwand wird mit einer Mischung aus Lehm und Erdreich verfüllt.

Auf dem Markt gibt es derzeit genügend Materialien dieser Kategorie, doch längst nicht alle sind optimal für den Feuchteschutz dieser Garagenerweiterung geeignet. Die Abdichtung der Inspektionsgrube muss unter Berücksichtigung aller Feinheiten und ohne Verstöße gegen die geltenden Anforderungen und Regeln für solche Konstruktionen ausgeführt werden. Das Material muss der hohen Feuchtigkeit in tieferen Bodenschichten problemlos widerstehen. Zudem sollte es nicht zu teuer sein. Diesen beiden Anforderungen entsprechen folgende Varianten:

• ein- und zweischichtige Polymermembranen. Die Dicke variiert: einschichtig (1,5 bis 2,00 mm), zweischichtig (bis 3,10 mm). Ein widerstandsfähiges und langlebiges Abdichtungsmaterial. Die Montage ist jedoch nicht günstig und erfordert Fachkenntnisse sowie professionelles Werkzeug;
• Dachpappe und andere bituminöse Bahnenmaterialien, Bitumenkitt und -schmiere. Einfache Montage und geringe Kosten. Leider übersteigt ihre nutzbare Einsatzdauer nicht 20 Jahre. Dafür kommen Sie ohne die Beauftragung einer Baubrigade aus. Schneiden Sie Stücke in der benötigten Größe zu und verlegen Sie sie mit 15 cm Überlappung. Die Stöße können zum Verkleben erwärmt oder mit Bitumenlöser behandelt werden;
• flüssige Abdichtung. Sie lässt sich leicht auftragen. Sie ist eine moderne, kostengünstige Materialvariante für solche Arbeiten. Vor dem Auftragen muss die Rohoberfläche unbedingt angefeuchtet werden. In diesem Fall wird der Beton in voller Dicke durchdrungen und kann mit überschüssiger Feuchtigkeit fertig werden.

Eine Dämmung der Inspektionsgrube wird fast nie ausgeführt. Diese Maßnahme lohnt sich vor allem, wenn Sie eine beheizte Garage besitzen. Die Heizkosten sinken, da weniger Wärme über Boden und Wände dieser Konstruktion verloren geht. Die Dämmung wird mit Kleber an den Ziegel- oder Betonwänden befestigt. Danach kann mit der Endbeschichtung begonnen werden. In diesem Fall ist Polystyrol die optimale Lösung:

• Boden: PSB-S-35;
• Wände: PSB-S-25.

Diesen Punkt übersehen viele Garagenbesitzer mit eigener Inspektionsgrube fast immer. Viele glauben, dass eine Lampe, ein Verlängerungskabel oder eine Akku-Taschenlampe diese Funktion ausreichend erfüllen. Für den eigenen Komfort ist es jedoch besser, sie professionell zu verlegen. Vergessen Sie nicht, alle lokalen und internationalen Anforderungen an elektrische und Brandsicherheit strikt einzuhalten. Die Spannung an der Steckdose im Bereich der Inspektionsgrube sollte 36 V nicht überschreiten. Die klassische Netzspannung von 220 V kann eine echte Gefahr für das Leben darstellen.

Ein äußerst wichtiges Element, das für den sicheren Betrieb erforderlich ist, um Sachschäden oder Verletzungen zu verhindern. Fachleute empfehlen die Verwendung von Brettern mit 50 mm Dicke. Sie lassen sich leichter anheben, sind aber weniger stabil und langlebig. Der Typ der Abdeckung hängt vom Material ab, mit dem Sie die Inspektionsgrube eingefasst haben:

• Metallwinkel. Die Konstruktion kann aus 3-4 Elementen gebildet werden. An deren unterem Teil werden auf Metallstreifen kleine Rollen zum Verschieben angebracht. Jedes Element wird aus 30 bis 35 mm breiten Holzlatten gefertigt;
• 2 Winkel, die durch Schweißen verbunden wurden. Die Abdeckung wird aus 2 großen Elementen gebildet. Sie werden auf unterschiedlichen Niveaus angeordnet. Auf dem bewegbaren Element werden Rollen montiert, am Rand werden Begrenzer angebracht. Eine Hälfte der Grube kann geöffnet werden, indem nur dieses Element verschoben wird;
  • Abdeckung nach dem Rollladen-Prinzip. Es werden Bretter mit 35 bis 40 mm Dicke verwendet. Sie werden in ausreichender Anzahl benötigt, um die gesamte Breite der Inspektionsgrube abzudecken. An beiden Enden jedes Brettes werden Nuten angebracht. Durch diese wird ein Metallseil gezogen. Zwischen ihm und der Latte müssen Federn montiert werden, um der Konstruktion Beweglichkeit zu verleihen. Das Seil wird am letzten Brett befestigt. Am anderen Ende der Abdeckung wird ein Griff angebracht. Eine abdichtende Imprägnierung ist erforderlich.

Inspektionsgrube — eine in den Boden abgesenkte Konstruktion in der Garage für den Zugang zur Unterseite des Fahrzeugs bei Reparatur und Wartung. Bewehrungskorb — eine Konstruktion aus untereinander verbundener Bewehrung, die die Betonwände und den Boden der Grube verstärkt. Abdichtung — Materialien und Arbeiten, die die Konstruktion vor eindringender Feuchtigkeit aus dem Boden schützen. Drainage — ein System zur Ableitung von Grundwasser aus der Baugrube mittels Schotter und Drainagerohren. Schalung — eine temporäre Form zum Betonieren, die die Mischung bis zur Aushärtung hält. Polystyrol — eine Dämmung, die zur Wärmedämmung von Wänden und Boden der Inspektionsgrube verwendet wird. Dachpappe — ein bituminöses Bahnenmaterial, das zur Abdichtung von Wänden und Boden der Grube eingesetzt wird. Bewehrung — Verstärkung einer Betonkonstruktion durch ein Metallgerüst zur Erhöhung der Festigkeit.